Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки

Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки

Наконец-то вы приобрели и разместили на своем участке саженцы желаемого сорта груши, яблони либо иного плодового дерева. И сделали это, конечно же, рассчитывая на хороший урожай, а не на густую тень для половины дачи или поленницу дров для баньки через десяток лет.

Воспользуйтесь уникальным шансом изначально придать молодым деревцам такую форму, чтобы плодоношение происходило каждый год и было обильным, чтобы растения не занимали большого пространства и были удобны для сбора урожая с земли, без использования различных приспособлений. Добиться этого вполне реально, и доказательства тому – практические опыты природного земледелия.

Главное, что должен знать начинающий садовод-любитель: активное формирование плодов у деревьев происходит тогда, когда у них нет возможности направить жизненные силы в другое русло. Если растению ничто не препятствует тянуться вверх и выпускать все новые и новые побеги, оно будет тянуться и будет выпускать. Потому так важно, чтобы деревце изначально раздавалось в ширину, а не росло ввысь, чтобы основные ветви располагались как можно более горизонтально.

Для плодовых деревьев идеал кроны – это чаша. Тогда у вас растет невысокое дерево, имеющее разведенные в разные стороны ветви и свободную середину. Растение такой формы лучше бывает освещено солнечными лучами, более выносливо в суровые зимы, не так сильно подвержено разломам. И, что самое важное, когда приходит пора, его ветви увешаны плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Как формировать деревья гнутьем

Начинать процесс формировки можно уже с саженца. До высаживания на постоянное место или же сразу после этого необходимо убрать лишние веточки. Грубо говоря, можно обрезать молодое деревце таким образом, чтобы оно стало прямой голой палкой высотой около 80 сантиметров. Вспомните, как мы говорили о правильной посадке груши. Не волнуйтесь, на начальном этапе растению важнее развить систему корней, укрепиться на новом месте, а веточки вырастут потом, обязательно.

Собственно, отгибать побеги начинаем на второй год. Делать это оптимально весной, после установления хорошей погоды, но до раскрытия почек. В данный период древесина наиболее мягкая и упругая.

Сперва определяем высоту будущего штамба. Штамбом называют необходимый нам сильный толстый ствол, разветвленный в будущем на боковые ветки. Практика показывает, что лучше брать от сорока до восьмидесяти сантиметров. Отмечаем нужный нам уровень, берем веревку либо шпагат из полипропилена и колышки.

Фанатизм здесь не уместен – растение сгибаем так, чтобы желаемый штамб находился вертикально, а та часть, что выше, склонилась горизонтально. Чем более параллельно земле будет ветка, тем лучше. Конечно, это в немалой степени зависит от угла расположения ветви к стволу либо от толщины самого ствола. Потому насколько удалось согнуть, столько и оставляем. Ведь у нас совершенно другая цель, нежели сломать деревце своими чрезмерными усилиями. Если растение совершенно не желает гнуться, его необходимо «промять» — пару раз прогнуть ствол на десяток сантиметров ниже и выше уровня желаемого сгиба до небольшого хруста.

Согнутый побег привязываем к колышку, ориентируясь больше на средину, чем на макушку. Короткие веточки, которые оказались ниже сгиба, можно не обрезать, позже они высохнут сами. Если же там есть сильные ветви, их также разводят в стороны, нагибают и привязывают к колышкам.

А каковы дальнейшие действия? Природа дерева заставляет его стремиться ввысь, поэтому оно активизирует все свои силы, чтобы возвратиться к вертикали. Весной на сгибе прямо вверх начнет расти молодой побег. К началу осени он станет достаточно большим, и его также пригибают в противоположную от первой ветви сторону и фиксируют колышком. И снова не нужны какие-либо сверх усилия – насколько пригнулся, настолько и хорошо. Чуть попозже, спустя три месяца, после укрепления места сгиба, попробуете наклонить еще немного.

Таким образом, отогнутые противоположно 3-4 вертикальные ветви сформируют нижний ярус растения. Боковые побеги удалять не нужно, их также сгибают. Пройдет два-три года и у саженца будет правильно сформированная крона. Пора убрать все лишнее и своими руками помочь деревцу развить веточки, где будут плодовые почки.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Небольшие, не до конца развитые ответвления с плодовыми почками зовут плодушками. На яблоневых и грушевых саженцах (но, к сожалению, не на косточковых) их число можно увеличить, вовремя укорачивая нужные побеги.

Когда деревцу, у которого уже отогнуты все необходимые ветви, пойдет третий-четвертый год, начнем убирать ненужное. Это лучше делать в начале лета – юные побеги еще мягкие и податливые.

Выясняем, откуда идет молодняк. Все веточки, растущие из середины, развилки, удаляем. Наша крона уже образована, и лишняя загущенность не нужна.

Когда же побеги появились из отогнутых веток, на них можно стимулировать появление плодушек. Каждый подобный побег укорачиваем так, чтобы осталась небольшая веточка с двумя листиками у основания. Спустя 2-4 недели, когда побеги снова отрастут, их опять обрезают, оставляя теперь один лист. Эту «стрижку» повторяют столько раз, пока верхушку побега не украсит появившаяся толстая почка. Хотя подобный процесс идет практически все лето, он не трудоемок и очень результативен. На будущий год на каждом обрезанном побеге будут цветы.

И гнуть ветви больше не понадобиться – это будут делать плоды. А заданием садовода станет удаление сухостоя и прореживание кроны.

Важно! Способ гнутья не рекомендуют применять к кустовым разновидностям вишни, персиковым деревьям и колоновидным яблоням.

Отгиб веток – формирование плодовых деревьев (видео)

Ваш комментарий